Вкопать септик

Как Сделать Септик Если Грунтовые Воды Близко » Подробная Инструкция + Фото +

Вкопать септик

Выбирая конструкцию септика надо помнить, что для правильной его работы камеры должны быть герметичными. Если этим пренебречь, нечистоты будут загрязнять грунтовые воды, земельный участок, да и сам септик не справится с переработкой, постоянно пребывающей в камеры воды. Чтобы избежать нарушения герметичности камер, на земельном участке с высоким УГВ подойдут 2 вида септика:

  • Модель с пластиковых ёмкостей обеспечит полную герметичность. Она лёгкая в установке, стенки не подвержены коррозии. Септик можно приобрести готовый или сделать самостоятельно. Для изготовления камер подойдут любые пластиковые ёмкости, например, бочки или еврокубы. Единственный минус пластиковых ёмкостей – это их слабые стенки. При обратной засыпке придётся готовить цементно-песчаную смесь;
  • Конструкция из монолитного бетона идеальный вариант для такой местности. Вылитая ёмкость напоминает герметичный кессон. Прочные стенки не боятся движения грунта в период поднятия подземных вод. Недостатком конструкции является трудоёмкий процесс возведения.

Ещё один главный фактор, на который надо обратить внимание, это вертикальное и горизонтальное исполнение камер:

  • Вертикальные камеры занимают меньше места, но придётся копать глубже котлован под их установку, что проблематично в таких условиях;
  • Для горизонтальных камер можно обойтись меньшей глубиной котлована, но потребуется усиленное утепление, чтобы зимой вода в септике не замёрзла.

Учитывая этот фактор при выборе камеры, необходимо индивидуально сопоставлять уровень промерзания грунта и залегания воды на земельном участке.

Начинаем прокладку магистрали канализации к дому

Присыпав получившиеся колодцы, мы приступили к траншее по направлению к дому. Ковш нашего трактора был не слишком широк, время аренды не истекло, поэтому было грех не использовать такую возможность для ускорения процесса и облегчения труда. Трактор справился с этой задачей прекрасно.

Использование техники в разы ускорило процесс прокладки траншеи к дому

Дно прокопанной траншеи было просыпано песком. Это необходимо для того, чтобы во время сезонных подвижек грунта пластиковая труба не повредилась.

Особенно повезло с тем, что почва в нашей местности оказалась лишённой камней и скальных осколков.

В противном случае, пришлось бы полностью закрывать трубы песком и лишь затем засыпать траншею обычным грунтом. Постепенно, секция за секцией, магистраль была собрана.

Сборка пластиковых труб труда не составляет, элементы входят один в другой легко, создавая герметичное соединение

Как уже говорилось, все инженерные коммуникации в доме были смонтированы. Из стены был сделан вывод канализационной трубы, к которой нам и было необходимо подключиться.

Вывод канализации из дома, к которому и нужно подвести магистраль

Обустройство котлована

Копать котлован под установку септика необходимо в период, когда расположение грунтовых вод низкое. Если это невозможно сделать в летний период, придётся нанимать технику для рытья ямы зимой.

Для пластикового септика котлован выкапывают аналогично его форме. По габаритам яму делают большей, чтобы вокруг установленной ёмкости осталось место для укладки утеплителя и обратной засыпки. Глубина ямы должна быть с учётом бетонированного дна толщиной 150–200 мм.

Котлован для монолитной конструкции с бетона лучше сделать квадратный или прямоугольный. Его габариты должны включать толщину бетонных стен и дна.

Окончание работ с колодцами, переход к магистрали

Установив верхнее кольцо на основной колодец, аналогично дренажному, и поставив на место люки, можно было засыпать котлованы полностью. Теперь оставалось лишь проложить магистраль канализации к дому, в котором все инженерные коммуникации уже были готовы.

Закапываем котлован. Теперь нам понадобится лишь узкая часть основного колодца

Стоит отметить, что перекопанный грунт стал занимать больше места, к тому же остались излишки от пустот, занятых колодцами. Советую сразу не вывозить эту землю с участка, а оставить на зиму. По весне грунт вокруг колодцев неизбежно просядет и необходимо будет его досыпать и снова разровнять.

Установка пластиковой ёмкости

Монтажные работы начинают с обустройства дна:

  • На дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм. Сверху на неё укладывают ж/б плиту с петлями или бетонируют дно;
  • Если грунтовая вода быстро набирается в яму, её необходимо откачать или сделать вокруг ямы дренаж. В этом случае лучше уложит ж/б плиту, так как часто поступающая вода не даст застыть цементному раствору;
  • Если вода не поступает в котлован, на песчаную подушку выкладывают половинки кирпича. На них сверху укладывают армирующий каркас, предусматривают анкерные петли и заливают бетон толщиной 150 мм.

Пластиковую ёмкость устанавливают на бетонное дно. Её привязывают тросами к анкерным петлям, чтобы поднимающаяся весной грунтовая вода не выдавила септик из земли.

Камеру подключают к системе канализации и слива, утепляют пенопластом, производят обратную засыпку сухой смесью из 1 части цемента и 5 частей песка. По мере засыпки ёмкость заполняют водой, чтобы давление грунта не деформировало стенки.

Окончание работ по прокладке канализационной магистрали

Постепенно, шаг за шагом мы дошли до угла дома, после чего, при помощи колен, соединились с выходом линии. И вот здесь есть небольшой нюанс, о котором я изначально не подумал.

Спасибо одному из моих товарищей, который подсказал, что необходимо установить тройник, вывод которого будет над землёй возле дома. Подобное ответвление нужно для прочистки в случае засора канализационной трубы.

Действительно, ведь если случится засор, то без такого ревизионного лючка придётся загонять трос в магистраль из дома, что крайне неудобно.

Источник: https://xn--90aqejflgif6j.xn--p1ai/strojka/kak-pravilno-zakopat-septik-2.html

На какую глубину закапывать септик

Вкопать септик

С появлением септиков отсутствие центральной канализации перестало пугать городских жителей, массово переезжающих за город.

Установив разово локально очистное сооружение, люди не испытывают дискомфорта, при этом многие отмечают, что расходы на воду сократились, так как очищенные стоки можно использовать повторно в технических целях.

Степень очистки и долговечность конструкции зависят от многих факторов, и глубина заложения септика в частном доме – один из них. Она зависит от многих составляющих, и сейчас вы узнаете, что учесть перед тем, как начать копать котлован и траншеи для заложения канализационных труб.

Какие факторы учитывать при выборе глубины септика

Решить вопрос автономной канализации загородного дома каждый старается по-разному. Одни изготавливают их своими руками из бетонных колец, автомобильных покрышек, кирпича и других материалов, другие покупают готовые изделия из пластика и металла. В любом случае важно знать, на какую глубину закапывать септик. Это зависит от разных факторов:

  • Уровень грунтовых вод. Это особенно важно, учитывая, что в почву попадает иногда вода, очищенная не самым лучшим образом, поэтому утилизатор стоков должен находиться выше УГВ, а в усредненном варианте это 1,5 метра.
  • Состав почвы, а некоторые виды очистки, к примеру, не подходят для глинистых почв, при этом рекомендуются для монтажа в песчаном грунте и на супесях.
  • Глубина промерзания грунта, и особенно это актуально, если речь идет о северных районах России. Если трубы канализации можно утеплить, и их нередко монтируют даже на поверхности, то утеплить септик гораздо сложней. Поэтому закопать агрегат многие стараются так, чтобы содержимое не замерзало, что часто приводит к разрушению конструкции.

Помимо перечисленных факторов немаловажное значение часто имеет рельеф местности. Если участок имеет значительные перепады по высоте, впадины и уклоны, обеспечить самостоятельное движение сточных вод не сложно.

В противном случае придется использовать фекальный насос, хотя есть и другой выход из ситуации – вкопать септик на большую глубину, так, чтобы канализационные трубы имели уклон в сторону устройства.

К слову, от расположения трубопровода также зависит во многом работоспособность ЛОС, и поэтому важно знать глубину прокладки канализационной трубы до септика.

На какую глубину закладывают канализационные трубы

Локальная канализация – это не только септик, но и трубопровод, устройство которого также должно проводиться по правилам, установленным санитарными нормами и правилами (СНиП 2.04.03–85). В первую очередь, важно выдержать определенный уклон от дома до входа в септик, при укладке также придется принять во внимание климатические особенности местности, рельеф участка и состав почвы.

В регионах с умеренным климатом допускается прокладка труб канализации на глубине 30-40 см, а в случае, если речь идет о трубах диаметром свыше 500 мм, то их лучше углубить еще на 10 сантиметров. Что касается северных регионов, то к стандартным глубинам придется добавить еще 25-30%.

И не стоит забывать об уклоне, который должен обеспечить самостоятельный ток жидкости, без напора.

Если на входе в дом, к примеру, выходное отверстие под канализационную трубу находится на расстоянии 70 см, то глубина ввода трубы в септик, расположенный на семиметровом удалении, должна составлять уже 80 см.

Остается выяснить, какова глубина закапывания утилизатора, учитывая все перечисленные факторы. Для расчета глубины залегания труб используется много формул, мы предлагаем воспользоваться одной из них:

H вх = H вых + L*k + G, где H вх – расстояние от поверхности до входа в септик, H вых – глубина, на которой расположено место выхода трубы из дома, а по умолчанию это 1,4 м), L – расстояние до дома, k – специальный коэффициент, учитывающий диаметр труб, G – естественный уклон трубы (принимается по умолчанию за 0,3 м).

Как рассчитать глубину заложения септика

Мы не зря уделили столько внимания вопросу укладки трубопровода, потому, что от этого в большой мере зависит не только эффективность работы устройства, но и стоимость монтажа, как собственно и обслуживания устройства. Глубина установки септика должна быть привязана к трубопроводу и учитывать глубину вхождения подающей трубы.

Среди факторов, влияющих на максимальную глубину заложения утилизатора, особо стоит выделить глубину промерзания грунта, а она отличается в разных регионах страны. В любом случае дно септика должно находиться ниже уровня промерзания.

В районах с умеренным климатом, можно септик устанавливают на глубину 140 см, а в Москве и Подмосковье, согласно СНиП принимается глубина промерзания, равная 160 см, но это не означает, что зарывать устройство обязательно на двухметровую глубину. Тем более, всегда можно принять меры по утеплению, а для септика это короб, пустоты которого заполнены утеплителем.

Утепленный септик устанавливается на глубину выше рекомендованных параметров, как правило. Ниже приводится таблица, в которой указана среднестатистическая глубина промерзания для разных регионов:
ГородНормативная глубина промерзания, метры:
Крупнообломочные грунтыПески средней крупности, крупныеМелкие и пылеватые пескиСуглинки, глины
Москва2,01,761,641,35
Санкт-Петербург2,041,801,681,38
Нижний Новгород2,201,941,811,49
Новгород1,821,601,491,22
Владимир2,121,871,751,44

Не меньше хлопот доставляют и высоко стоящие грунтовые воды, а чтобы проблем не возникало, вода должная быть на глубине не менее 1,5 метра.

Важно учесть и количество жильцов, так как от этого напрямую зависит размер агрегата и глубина его заложения, соответственно. И это не считая того, что необходимо оставить место под засыпку песка и щебня.

Септик закапывается так, чтобы его выступающая часть не возвышалась над землей выше 10 см, иначе придется принимать меры для укрепления конструкции.

Пример монтажа септика по СНиП

При устройстве автономной канализации некоторые собственники участков пренебрегают установленными требованиями и формально относятся к выбору септика, в зависимости от конкретных условий.

В этом случае устройства не смогут справляться с большим количеством нечистот, которые будут попадать в грунт и водоемы.

Проблемы могут возникать и в случае неправильной установки, поэтому при монтаже необходимо придерживаться СНиП.

Для примера возьмем стандартную ситуацию, когда точка выхода трубы из дома находится от поверхности на расстоянии 1,6 м, а сам септик находится на удалении 10 м от дома. Учитывая, что жидкость должна передвигаться по трубам самотеком, следует придать трубопроводу уклон, поэтому точка входа в утилизатор будет уже на расстоянии 1,7 м от поверхности.

С увеличением удаления устройства от дома, глубина заложения септика увеличивается, соответственно. Если действовать строго по СНиП, нижняя часть его должна быть ниже верхнего уровня на 4,5 метра.

Это один из вариантов установки, а на практике монтаж септика в каждом случае предполагает индивидуальный подход, поэтому сказать на какую глубину устанавливают септик однозначно сложно.

Почему выбирают продукцию компании Септик Топас Плюс

Продажу оборудования и монтаж локальной канализации предлагают многие компании, а на рынке Москвы и МО этим успешно занимается компания Септик Топас Плюс.

Своим клиентам мы предлагаем исключительно качественные утилизаторы стоков – лидеры продаж и лучшие модели Топас, Юнилос Астра, Евролос, Термит, Тверь, Диамант, Эргобокс, Дочиста, Терра, Биозон и Коловеси.

На каждый септик предоставляется 3-летняя гарантия, все устройства сертифицированы, при этом их цена полностью соответствует качеству. Разработана гибкая система скидок для постоянных клиентов, работает партнерская программа.

Источник: https://septiki-topas.su/stati/na-kakuyu-glubinu-zakapyvat-septik

Септик своими руками. Как сделать канализацию для дачи и загородного дома

Вкопать септик

Для строительства очистных сооружений используют подручные материалы, еврокубы, бетонные кольца, железные бочки. При выборе способа нужно учитывать наличие строительных навыков, близость залегания подземных вод.

Из автомобильных покрышек

Для дачного дома можно построить сооружение для фильтрации стоков из ненужных покрышек от колес. Этот вариант рассчитан на небольшой объем канализационных отходов и может использоваться как временный. Этапы монтажа:

  • выкапывают яму, в которую помещают 5-6 шин;
  • на дне «камеры» устраивают дренаж: просыпают щебнем;
  • сверху яму накрывают крышкой или щитом, сбитым из досок.

К плюсам такого сооружения можно отнести доступность материалов, простой монтаж. Минусы — конструкция не герметична, промерзает зимой, быстро теряет форму, выходит из строя.

Из еврокубов

Для изготовления септика на даче из еврокубов своими руками потребуется приобрести две или три емкости. Для них варят металлический каркас, он нужен для защиты от морозного пучения почвы. Резервуары устанавливают в каркас, у одного из них вырезают дно. В наружные стенки вставляются патрубки для входа и сброса стоков, формируют отверстия для вентиляции.

Места стыков обрабатывают силиконом. Котлован копают под небольшим уклоном, таким образом, чтобы камера доочистки располагалась ниже приемника на 20 см. На дне котлована делают «якорь» — заливают основание из бетона, к которому крепят каркас с емкостями. Преимущества:

  • герметичность сооружения;
  • простой и быстрый монтаж;
  • длительный срок службы.

Главным недостатком является необходимость закрепления конструкции, в противном случае легкие еврокубы будет выдавливать на поверхность.

Из бетона

Для устройства двухкамерной конструкции роют котлован глубиной 2,3-2,6 м. Его дно и стенки выравнивают, уплотняют. В котловане строят опалубку из досок, в перегородку между будущими камерами устанавливают переливную трубу, которая будет соединять два резервуара.

В наружные стенки устанавливают патрубки для входа канализации и сброса стоков, утепляют их минеральной ватой. Опалубку усиливают арматурой и заполняют бетонным раствором. Через неделю, когда раствор схватится доски убирают. Для набора прочности бетону нужно 28 дней.

Со съемной опалубкой

Сверху сливную яму необходимо закрыть железобетонным перекрытием. Оно должно достаточно прочным, чтобы выдержать человека плюс вес слоя земли.

Из досок рядом с ЛОС собирается опалубка и армируется сварной сеткой, стальными стержнями диаметром 8-10 мм. Перекрытие должно быть шире котлована на 20-30 см с каждой стороны.

Оптимальная высота плиты 22-25 см. Дно опалубки выстилают полиэтиленом.

Это нужно для того, чтобы застывший бетон легко отделялся от досок. При сборке опалубки монтируют одно кольцо для ревизионного люка, второе кольцо для вентиляции. На углах будущей плиты закладывают монтажные петли.

Они нужны для того, чтобы можно было зацепить, поднять и уложить перекрытие на нужное место. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью и оставляют до полного застывания.

Если яма имеет большие размеры, то лучше сделать две плиты.

С несъемной опалубкой

При строительстве небольшого бетонного септика своими руками плиту перекрытия можно смонтировать прямо на котловане. В этом случае при сборке опалубки на ее дно укладывают лист профнастила и выстилают полиэтиленом. После этого укладывают арматуру, заполняют форму бетонным раствором, не забывая про отверстия для люка воздухозаборника.

Преимущества:

  • При условии правильных расчетов и отсутствия ошибок при установке капитальное сооружение прослужит 30-40 лет.
  • Высокая степень очистки и хорошая дренажная система позволяет долгое время обходиться без откачки отходов. Вызывать ассенизаторскую машину потребуется не чаще одного раза в года или еще реже.

Недостатки:

  • Трудоемкий монтаж, большой объем земляных работ.
  • Пользоваться ЛОС можно только после застывания бетона.

Из бетонных колец

В котлован глубиной до 4 метров при помощи крана опускают ж/б кольца. Их соединяют между собой арматурой, стыки заделывают бетоном. Дно бетонируют, внутренние стенки обрабатывают гидроизоляцией. Чтобы своими руками построить септик из бетонных колец с переливом копают два колодца, в каждый из которых устанавливают по два кольца.

Их соединяют трубами, сверху закрывают крышками или заливают бетонные перекрытия с отверстиями для вентиляции и крышек. В первом колодце дно бетонируют, во втором на дне устраивают дренаж из песка и гравия. При высоком уровне почвенных вод может потребоваться установка удлиняющих горловин.

Плюсы:

  • Герметичность конструкции.
  • Прочность и надежность.
  • Долговечность.

Минусы:

  • Для эффективной очистки стоков необходимо оборудование полей фильтрации.
  • Вес одного кольца достигает 500 кг. Для их установки потребуется арендовать спецтехнику.

Из бочек

Изготовление ЛОС из бочек предусматривает использование двух или трех емкостей. Последовательность установки:

  • Формирование технологических отверстий. В стенках бочек проделывают отверстия для перелива, сброса очищенных стоков.
  • Заливка бетонного основания. Чтобы бочки не «всплывали» на дне ямы заливают фундамент с креплениями или крючками для крепления емкостей.
  • Подготовка траншеи. Рядом с ЛОС копают дренажную траншею шириной 1 м, дно которой засыпают гравием.
  • Монтажные работы. Бочки устанавливают последовательно одну выше другой, от крайней прокладывают трубы на всю длину дренажной траншеи. Емкости заполняют водой, котлован и траншею засыпают грунтом, уплотняют.

Преимущества:

  • Быстрая установка. Септик из пластиковых или железных бочек можно сделать своими руками за 1-2 дня.
  • Экономичность. Приобретение емкостей и комплектующих обойдется совсем недорого.

Недостатки:

  • При отсутствии утепления система перемерзает зимой.
  • ЛОС этого типа не рассчитан на большие объемы и залповые сбросы.
  • Металл подвержен почвенной коррозии поэтому железные бочки требуют тщательной обработки раствором на эпоксидных смол.

Источник: https://topas-site.ru/blog/septik-svoimi-rukami/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.